户外摄影10忌+ p* V* s) R4 i; m
一、忌阳光直射 1 b: P- N  U/ ~2 l: _

  ]/ |4 g2 x5 ?& A# V; [2 G　 亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
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- W3 _8 N9 d( Y- q8 i8 K* u二、忌人物与有色环境过近 . N9 @& F- M8 |" x# z
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　 在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。 / R# V5 y* p* L8 {' S

3 m" n! f4 \$ B' Q" ]6 f3 N三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照 3 j! P- L' Q+ J, K1 C) q; C) k/ h

6 M8 t1 v" j3 H: f/ T, @2 G8 }( F　 因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
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% R4 P7 ^( x# ]' E四、忌立于树旁拍照 % \# z- V% x  n6 Q

8 L8 A0 L* L; E. Q% J2 K　 光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。 - r2 V+ z# F, g/ p5 D
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五、忌忽视滤光镜 0 D6 {8 H6 {6 T6 b! p& _. j
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　 在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。 & w) o! s8 ^; G* `

+ z5 ~0 @9 V0 i: @/ [6 K六、忌采用高速片
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4 g: d* Z0 N* U- z/ S  Z$ R　 在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。 . ~) m1 R+ E( k( q! M, e

+ a, s. L/ O. M6 q9 Q1 V+ {七、忌胡乱补光 , Z# o( T: \0 v- d" B0 t4 b1 W/ `
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　 在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。 & K5 E. m( v8 G3 s; U  \4 T

8 m0 E) |6 f: a8 G1 M; j+ u/ x八、忌完全依赖自动曝光档
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　 不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。 9 b: R# d' p) q& {& l
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九、忌逆光直冲镜头 - M! Q2 j* ^, a7 N5 \

( u4 |1 B7 A8 F. F4 ?　 在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。 * K2 z( l& D6 q1 b& S

" _: ^. B' k& t% {5 h7 K9 b, ~0 ~十、忌穿反光过强的服装
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# f. [& n; I) V/ N" w$ J% D　 在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。
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[ 本帖最后由 japjoy 于 2007-5-14 16:52 编辑 ]

在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到“色温”的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。 ' `0 w  ?" I! T2 K% D
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　　用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体厦定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。 8 E+ w2 R/ E6 C- W8 \- |6 P7 F. T! V
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　　开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色……因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(。K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。
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　　颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。 3 M% B$ S1 V. r! `. |4 X7 n

, r2 x& e" x: ^　　彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500。1t日光型、3400。1t强灯光型和3200。K钨丝灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷，才会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。
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4 b2 A9 k- j3 l$ ?! R　　通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。
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' X1 W2 i! E+ M　　美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000。K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400。1t的色温条件。平时，靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥珀色的85B滤光镜，可使高达19000。1t的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800。K。
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　　倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。 3 p: Z7 @! R$ Z$ j3 j

' d+ P1 v1 @: [/ n: N' k. ]　　然而，目前市场上通用的滤光镜代号十分混乱，不易识别，并不是所有的制造厂商都用标准的代号和设计。因此，在众多的滤光镜中，选出一个合适的滤光镜是不容易的。为了把滤光镜分类的混乱状况系统化，使选择滤光镜的工作简化，加拿大摄影家施瓦茨介绍了国际上流行的标定光源色温的新方法。

这是我在辰辰的主页上看到了````希望大家能看看!
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3 |2 K& I3 O- c闪光灯的闪光指数“GN=F·L”（F=光圈，L=距离）。这是谁都知道的公式，再谈已是多余。但实际测量闪光灯的指数，再套上述公式，发现计算结果还有出入。+ r/ }5 V- x  t) |; q
　　比方用一台闪光测光表距离2米测量一台影楼闪光灯，显示的光圈值是F16，那么按照上述公式计算这台闪光灯的闪光指数是32。但如果再用这台测光表显示指数方式同样测量这台闪光灯，其结果显示指数36。这样就会怀疑测光表是否误差太大了。7 \8 B5 H: m8 t9 s. Z6 P
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　　后来在《大众摄影》看到一篇于琪林和于峰两位先生写的文章，谈到闪光指数问题，说是用上述公式计算后，还要“乘以系数1.14”。关于1.14的系数问题，本人不知道出于何处，不得乱评论，但计算结果乘以1.14的系数以后，确实与测光表显示吻合了，这说明乘以系数1.14是有道理的。
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　　然而目前大家使用的闪光测光表的精度很高，多数精度在十分之一挡光圈值，这样给计算指数带来麻烦。比如在2米测得F16.5的光圈值，有人就简单地用16.5乘以2再乘以1.14等于37.62，这的确是一个错误。
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　　要证明这种计算方法是错误的也很简单，我们假设一个16.9的光圈值，如果用16.9乘以2再乘以1.14等于38.53。如果用22的光圈值用同样的方法计算却等于50.16。2 `# o$ n$ R5 v4 m
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　　大家都知道，16.9与22的光圈值是近似的，其误差可以忽略不计。但是计算出来的闪光指数是38.53与50.16，那就相差太大了，这就说明直接用16.9去计算是错误的。
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　　那么应该用什么方法计算才对呢？笔者通过实际测试以及理论推算，得出了一个比较合适的公式：/ s: P# }# i; c0 U
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　　“GN=[（F1－F2）·F0＋F2〗·L·1.14”
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# [+ J9 s/ e2 X1 D. e6 C0 L　　F1=下整数光圈，F2=上整数光圈，F0=两级光圈之间的小数。我们还是用16.9来验证，16.9的下一级光圈是22，上一级光圈是16，两级之间的小数是0.9，用上述公式计算GN=[（22－16）×0.9＋16〗×2×1.14=48.8的指数与50.16就很接近了。
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　　再用F16.5按上述公式计算，其指数是43.32。由于我们知道F16.5的光圈是F16与F22之间的中间值，43.32也正好是36.48（F16）与50.16（F22）的中间值。更进一步验证了上述公式的正确。( O" v, V8 d/ X* l
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　　还有一种摄影者常遇到的情况也能说明问题，用一台32指数闪光灯，物距4米拍照，按传统的公式计算应该用F8的光圈，但有经验的人都知道，如果加大半级光圈，也就是用F5.6与F8之间的F5.65曝光更准确。. @/ I5 o( }5 a( K
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　　我们再用5.65套上述公式计算得到31的指数，与指数32接近。这说明大家早就有这种经验，只是没有找到这样一个可以准确计算的公式而已。

忌完全依赖自动曝光档  ------  俺有侧光表, 一直全手动拍摄.  好久没用自动档了.

不尽然，这些东西看多了只会束缚手脚。

一般说来，引起照片“发灰”的因素有以下几种：
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　　1、 使用低档数码相机或者单反数码机使用低档镜头。根据国外专业网站公布的实验数据，几乎所有2/3英寸以内的感光体(之所以我不称其为CCD，是因为目前数码相机使用的感光元件已有7种之多，称之为“感光体”相对确切)组成的数码机，其成像质量都大大低于同级镜头135普通相机(使用进口优质胶卷)。由于数码相机使用的感光体成品率不高，尤其高端产品成品率不足80%，造成整机成本和售价相对于普通相机要高的多，因此，不要奢望有一个3万元以下的数码DC的成像质量能真正媲美同价值的传统相机，“发灰”自然在情理之中。
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　　2、 曝光不准确。DC上的感光体对光线较为敏感，曝光宽容度大大低于传统负片，很容易出现欠曝或过曝的情况，当欠曝时，就会造成照片发灰且偏暗。因此，最好把数码机的曝光控制在半档误差以内。同时，尽量采用多点矩阵测光点测光等较为准确的方式测光，并准确换算，否则就会导致曝光依据不准，使相机按照18% 灰板原理将主要景物还原为中灰。
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　　3、 使用数码机自带的闪光灯在暗处曝光。低档数码机自带的闪光灯大多指数偏小，使用在较暗的环境时，背景就会严重曝光不足，使感光体产生噪波，形成灰雾。
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　　4、 感光度设定过高。在光线许可的情况下，建议将感光度调至相机许可的最低值，这样就能保证足够的反差和细腻效果。这就如同低感光度的胶片，反差、颗粒及宽容度都大大好于高速胶片。 * g* L9 G$ a: H( h: r  L  ?
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　　5、感光体表面较脏。单反数码DC，在更换镜头时，极易受到灰尘污染。由于分辨率越高的感光体其感光元面积越小，因此，肉眼看得见微量灰尘足可以对其造成明显的影响，就像附加了一层雾镜，势必造成成像质量的严重下降。目前，NIKON等公司已开始生产感光体专用清洁工具(详见东方艺术网新闻频道)。这里需要强调的是，切不可用镜头纸、麂皮、酒精等普通镜头清洁工具清洁感光体，否则，不但容易使其表面划伤，还可能越擦越脏。 ' p+ q8 v1 ]* Q$ o

/ `& K; V8 G0 L　　6、 图象分辨率设定偏低。鉴于中低档数码机成像的先天不足，建议尽可能地选择最高分辨率拍摄，不要为了解救存储卡的空间，放弃相对优质的成像质量。因为成像质量对一个摄影人来说至关重要。当然，外出时如果带的存储卡不够，或仅仅为了拍些纪念照，适当降低成像分辨率也并非不是权益之计。
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　　7、低档高倍率变焦数码相机使用长焦拍摄。使用长焦镜头远距离拍摄时，由于空气中尘埃对光线的遮挡及散射作用，相对短焦镜头，成像灰雾度相对较大。其次，影友使用低档数码相机的比例较大，这类低档高倍率变焦数码相机的摄影镜头光学结构较为简单，象差校正不很严格，长焦端表现较为明显。又由于成本问题，这类镜头在长焦一端光圈的相对孔径较小，有时为了使曝光准确，不得不人为提高感光度作为补偿，使燥点和灰雾进一步增大。

希望这个对大家拍室内人像有所帮助````````````$ n5 n9 X2 |4 r. Y8 ]

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       人像摄影的用光或者说如何照明，既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比，用光在人像摄影最终完成的影像上，所起的作用是决定性的。因为摄影本来就是在用光绘图。因此，摄影师们聚在一起，除了谈钱和相机之外，话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。
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      一提到摄影室的用光，就自然地会说到四大样：
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; C# |3 d; F* k  C$ y2 f7 A　　1、主光，即决定被摄者照明格局的首选灯光，而其它的灯光则只能起到辅助作用。现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。之所以采用柔光灯箱，是因为它发出的光线较为均匀，便于控制。所谓的柔光灯箱，其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里，通过能使光线散射的柔光箱罩（一般由塑料或纺织品制成）对被摄者照明，箱体越大，灯泡越多，功率越强，照明范围越广。对于一般的影楼来说，口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整，而曝光量的确定就以主光为依据。 ! F: y- ~3 ?+ b4 ]" f3 G# s4 j* ?

4 F" _; B3 F& L　　2、补光，也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡。其实，补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱，通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话，其光比就是1：3，也就是说其结果将得到较深的阴影。如果补光的强度接近主光的话，比方说相差半级光圈的话，那么阴影部分就变得非常浅淡了。为了简便起见，补光的光源可以固定在天花板或墙上，只是通过调整输出功率的方式来控制阴影的深浅。至于怎样才能使补光取得与主光的最佳光比，则只能靠反复地试验。
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　　3、背景光。在大多数情况下，被摄者都与背景拉开一定的距离。由于光源的照明随着距离的增加而明显地减弱，而背景比被摄者距离光源更远，所以背景的亮度要比被摄者暗许多。如果按被摄者的照明情况曝光的话，则背景就会显得更暗了，结果是被摄者看起来如同融入黑暗的背景之中。如果摄影师不介意这种背景效果的话，当然也就用不着背景光了。但是如果要想把被摄者同背景区别开来的话，则有必要对背景进行单独照明，于是就有了所谓的背景光。然而，背景光的运用要照顾到背景的色彩、距离和照明的角度等等，搞得不好就会弄巧成拙，因此，需要对背景光进行反复调整才能用得恰到好处。为了均匀地照明一个无缝的背景，有时会需要使用两盏灯。
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$ s% P; P4 z5 x+ q) i　　4、头发光。由于人像摄影技术的发展，所谓的头发光已由原来投射到头上的不那么自然的一束聚光，逐渐演变成为一只或多只更加宽广而柔和的灯光，不仅使头发避免成为漆黑一团，而且还能勾画出被摄者的轮廓，因而它又被称为“分离光”。这种用光方法现在已经使用得相当普遍，为此目的采用的是小型柔光灯箱或条型灯具。这种头发光还可以采用把一束灯光通过天花板反射的办法来实施，不过要注意控制布光范围，如果照射到鼻子上就不好看了。 ( a$ N! v* a+ n4 P" y

9 q' ~8 i! o' e0 t　　上述的4种照明是人像摄影用光的基本方法，这四种方法根据需要可以灵活应用，既可以同时使用4种或两三种，也可以只用主光加上反光板。至于使用自然光在摄影室或在户外从事人像摄影，所用的光源则是现场的自然光以及反光板，当然，也可以采取自然光与灯光相结合的照明方式。
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　　至此，也许所有的用光方法都涉及到了，这些方法可以说也都够用了，这是摄影师们的常规做法。但是，对于人像摄影来说，现有的照明方法所拍出的人像有时仍然让人感到似乎缺点什么，总之，一句话：不够精彩。那么，有何高招能够解决这个微妙的问题呢？办法还是有的，那就是再用上一种光——强调光。
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　　强调光的功能就是为人像增添一点亮色，一种冲劲，突出被摄者的形态并增强立体感，或者引起人们对被强调光照明部分的注意。在摄影室中这种光通常都是小范围的未经散射的强硬光线，很有冲劲。由此可见，设置这种灯光用不着太大的花费，它甚至用一面镜子把其它的光源，例如一只便携式闪光灯，反射到画面中，就能起到强调的作用。如果使用闪光灯作光源，可以把它放在一个支架上，通过一只伺服开关，即光电启动器，使闪光与其它的照明同步。之所以要利用镜子，主要是为了控制强调光的照明范围。为了获得最佳效果，强调光通常从被摄者的侧后方发出，有时就会射入镜头，结果反而破坏了影像效果。因此，为了确保镜头不受眩光影响，在强调光与镜头之间应放上用黑纸板做的遮光片。
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4 Y, t" J% W& @8 n/ U, f　　强调光的强度一般并没有非常严格的规定，因为不同的摄影师所追求的效果各不相同，不过不妨以超过主光一级光圈的亮度作为试拍的出发点。然而即便强调光的强度与主光相同，它也会产生一种相当生动的效果，因为其光质比较强硬，而且其照明的角度使光线对着镜头反射。顺便说一句，如果以闪光作为强调光的光源，那么在测量强调光的强度时，应关闭在场的所有其它光源。   l3 c' \. u' b' a: H; X7 e, l' z

% J3 d5 q9 H8 R3 a, D: p, m　　运用强调光可以增强人像的戏剧性和立体效果，而且并不费事也不费钱。只要稍加实践就能掌握这一招，而结果将会使你获得更上一层楼的人像作品。6 w5 X: Y# ]. [4 p! y1 ?! `
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2 k) I* d4 `+ J4 k& J伊斯特伍德式用光: W3 s* `" R& R

6 ~* f3 ?; B( v6 l; e9 E“伊斯特伍德”式用光也是一种效果强烈的例光照明技术，由于这种用光最初见于美国西部电影明星克林特·伊斯特伍德的照片，因而得名。其独特的照明方式能把这位明星面部和下领那种不同凡人的富有阳刚之美的层次表现得淋漓尽致，以突出他那剽悍的牛仔形象，因而又被称作表现男子汉气概的照明方式。
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　　“伊斯特伍德”式用光并不复杂，只用两盏基 本灯和一个简单的背景，既可以在摄影室里使用， 也可以在其他许多场合下使用。由于其简单易行 而且效果显著，被广泛用于拍摄一些较为严肃的 肖像或一些商业性肖像。运用这种照明技术可以 从各种角度突出男士脸部最美的部分。具体布光 如下： 主灯(A)’置于略高于被摄者头部的位置，以 使在额头下鄂一侧边缘造成强烈的亮光。这盏 灯还会以其强烈的照明将被摄者身躯的这一侧同 背景区分开来。正面放一盏加柔聚光灯(B)。放置 在相机的左侧，基本上对着脸部强光照明的一侧， 其大部分光线通过带支架的反光板变成反射光。 ( Z1 _( S) T1 `: V. P' P' c/ d

( Q9 N# k5 f! z, @. Y# e' Y　　但是，须注意反射光不能过量，否则会削弱例光的强烈效果。置于被摄者左侧的一块白色长柱形反光板将充分地为脸部阴影一侧补光。整个背景用的是一块反光铝板，目的是提供适当的灰色调。
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　　具体拍摄过程如下： 先把主灯A放在被摄者身后稍远的位置，但要对着其身体一侧，从而使强光从额头到下领照亮其面部的一侧，并且延伸到面部宽度的四分之一，达到嘴角的位置。然后在正面放置加柔聚光灯(B)，其位置要既能增加侧光照明的效果，又能刚好为脸部的另一侧提供充分的补光。补光只需显出细部就够了，不要形成亮光区域。安放带支架的反光板，必要时可请被摄者配合以适当的角度把住反光板以打出反射光。这种布光的难度是要使双眼都能得到同样的光亮，尽管脸部两侧的照明是不均匀的。反光板起着平衡双眼亮度的作用，并增加肖像的立体感。在作为侧光用的主灯(A)前面要放置挡光板，这样就不会在镜头中产生光晕。最后进行测光并检查背景。
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　　在拍摄时可对被摄者进行姿势和动作方面的指导。例如要求被摄者咬紧牙关以显示他刚毅的神态，或要求他转动身体以利用强烈的侧光照明拍摄侧面、四分之三面部和正面肖像。+ Q: s- @* O2 L. M' Q1 e0 p

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伦勃朗式用光
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伦勃朗是世界著名的荷兰画家。伦勃朗式用光是一种专门用于拍摄人像的特殊用光技术。拍摄时，被摄者脸部阴影一侧对着相机，灯光照亮脸部的四分之三。以这种用光方法拍摄的人像酷似伦勃朗的人物肖像绘画，因而得名。 ( L9 v7 i2 y* I; i; ^# L
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　　伦勃朗式用光技术是依靠强烈的侧光照明使被摄者脸部的任意一侧呈现出三角形的阴影。它可以把被摄者的脸部一分为二，而又使脸部的两侧看上去各不相同。如果用均匀的整体照明，就会使被摄者的脸部两侧显得一样了。
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9 B& m: Z0 H0 p" w　　这种用光技术相当有效，因为它突出了每副面孔上的微妙之处，即脸部的两侧是各不相同的。其用光效果还可根据摄影者的意愿用辅助光任意调节：虽然伦勃朗式用光的高反差形式令人感兴趣，但适当运用反光板和辅助光，尽量减少反差，能取得加强整个肖像的效果，从而拍出不同凡响的作品。一般采用伦勃朗式用光需要两盏灯照明，经， 改进后再加用第三盏灯用以调节反差。两盏照明 灯中，一盏650瓦的石英主灯(A)置于摄影师左上方，直接照在被摄者脸部的右边，就像他正面的 一盏柔光辅助灯(B)一样，只是后者置于摄影师 的左例c白色的长条形反光板置于被摄者的左侧。
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" G5 k' j1 P7 q. x6 C9 x　　它能把一些光线反射到脸部没有照明的一例。而 头发灯(C)能通过反光板把光射到被摄者的脸 上，削弱了明显的伦勃朗三角，并加亮了肖像的总体色调。
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' q% V6 V  N0 j　　具体拍摄时，先打开650瓦的石英主灯(A)，并调节其角度，使伦勃朗三角光投在被摄者脸部的暗侧。然后打开正面主要的柔光灯(B)，直接对着被摄者脸部的亮侧。它能照亮被摄者的脸部并增加深度，但此时三角状的亮光区域仍很明显。设法使被摄者转动头部，直到伦勃朗三角光能恰到好处地照在他的面颊上为止。并要被摄者的下巴下倾。接下来就是测光及选择相机的光圈与快门组合。最后再检查一下背景，看一下头发灯是否会在背景上留下亮点及在相机镜头中引起晕光。开始拍摄时可同被摄者轻松地交谈，以使他放松并面带笑容，这一步也是很关键的。须记住，在人像摄影中重要的是不要让一种技巧的作用超过了被摄者脸部的表现力。) y+ J/ {7 s$ {# M
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眼神光的运用
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3 }: s7 J* u- _* j拍摄人像时，不论运用什么光源，只要位于被摄者面前而且有足够的亮度，就都会反射到眼睛里，出现反光点，从而构成眼神光。眼睛中显示的反光点，在形状、大小和位置上总是不同的。例如：在室内拍摄人像，光线从远离被摄者的窗户照射进来，他的每只眼睛里就会出现明亮的1＼窗影；利用照相机上的闪光灯，就会在眼睛中央造成细小的白点；而使用反光罩或反光伞，就会形成一个反射区，这种反射通常偏向一边。 8 d0 O3 [# a8 D! i5 g/ c

& ]% d* R0 E% l: o  p  o8 D　　各种眼神光的效果是迥然不同的。明亮细小的光表现愉快，范围较大的光显得柔和，而没有照明的眼睛则宛如深潭。 英国摄影家戈登。安德森指出，为了拍出上乘的人像摄影作品，在按快门之前，一定要考虑到眼神光。让被摄者稍微抬起头或重新布置光源，就能确定是否有眼神光。眼神光应当是平衡的，不能使一只眼睛有光而另一只眼睛没有光。要检查产生眼神光的光源是不是处于被摄者脸部前面足够的位置，从而能照到双眼而不至于被鼻子的阴影挡住。如果头部向一侧转动，眼神光源最好也要随着转动。光源位置不能过高，否则，两只眼睛不在一条水平线上，就可能有一只眼睛照不到眼神光。 0 u. x# T) T' z9 c3 N  \+ v
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　　用作眼神光的光源并不需要很强的功率，但必须注意要同环境协调。安德森认为，就个人而言，他宁愿选择自然光作为眼神光光源。在室内，最好试用超过肩膀的窗户照进来的光线制造眼神光，即使它不是主要的光源也宜这样。在室外，用反光板比用辅助闪光灯要自然得多，尤其是拍摄特写照片。 还要设法避免眼白对主要光源的反射，它仅仅能无味地泛着白光，会使人的眼睛失去平衡。

人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
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1 z, V4 N4 W4 w　　１.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。 $ I4 I. m- F  q
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　　２.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。   H, [1 {: H8 z8 K

  B2 W' D3 D4 p' A' T　　３.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。 . H2 V  c) e* x5 ~9 X
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　　４.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。 6 B8 `* t: ]! r

9 I$ z8 D) b0 c　　５.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。 8 o* Z# K* D. D- g0 i
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　　６.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。 / t- H* N; w$ g
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　　７.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。

一、逆光摄影的基本特征3 a+ m& i" Y( `
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摄影的本质是光，光是摄影的命脉和灵魂。刘半农先生曾说过：“景物虽好，而不能采取适当的光，画面仍是死的。”
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$ f6 j3 h( T8 z3 N5 x6 ^' }9 Y逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。/ m, `, l) H% i

# j& T* W% h2 Z6 \% e1 o. T如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。
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& B9 K2 R; d% C! u二、逆光摄影的主要艺术效果
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逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下几个方面：; r6 [' f" Z# k  O" E" D  t; u

9 m) h+ s+ W1 F/ o/ |0 f第一，能够增强被摄体的质感。特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱合度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感，平添了透射增艳的效果；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。
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第二，能够增强氛围的渲染性。特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。* A. f- f' ^# q$ V9 Q$ i; J
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第三、能够增强视觉的冲击力。在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大光比，高反差给人以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，色彩还原差，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物性格，由于整个画面受光面积小，面部与身体的大部分处于阴影之中，形成以深色为主的浓重低调画面，有助于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些缺欠借助强光加以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。1 n/ s; o/ M$ p4 V9 t5 @! ?

' z3 T; x+ ~( m第四，能够增强画面的纵深感。特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低。从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。
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三、逆光拍摄应注意的几个问题0 @; X) b7 B+ ?9 k$ w+ I, T
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逆光拍摄有较强的艺术效果，但要拍好逆光照射下的景物，是有一定难度的。主要是它的反差大、变化多，而且主要部位大都处于阴影之中所至。因此在逆光拍摄中，一是曝光时不要被画面中大面积阴暗背景的光线所欺骗，而应以被摄主体的亮度读数为依据，其余在所不计。如拍摄朝阳或落日，则应以太阳的亮度为测光的主要依据；拍摄低调人像时，则应以人物的高光部位为测光依据。二是在逆光拍摄中，近景，特别是拍摄人像时，应选择适当的辅助光(用闪光灯或反光板等补光)。三是拍摄剪影时，应以明亮的背景亮度作为曝光依据。四是逆光拍摄花卉时，应选择较暗的背景予以反衬，以造成较强的光比反差，强化逆光光效，达到轮廓清晰，突现主体的艺术效果。五是由于相机还对着强光源，要注意眩光的干扰。应有遮挡措施(用适当的尽可能长的遮光罩，或用手、帽子、纸板等在镜头前遮挡)，或略向旁偏移，调整为拍摄角度等办法，防止太阳或灯光直射镜头，使眩光消失后再按动快门。

初学摄影者常犯的毛病有以下几种： ' c4 }9 I/ I9 N, o, h6 ~
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1.虚动。所谓虚动是指被拍摄对象在画面中模糊不清，造成虚动的主要原因有：对焦不准确；被摄对象动作快，而快门速度慢；按快门时手持相机晃动等因素。想对焦准确可以收小光圈，加大景深；尽量选择焦距的倒数做为手持拍摄的快门（焦距以换算成135相机等效焦距为准）。
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( F: m8 X) e& Z2.光线运用不当。光是摄影造型的重要手段之一，初学者在拍人像时，由于光线运用不当，常常拍出“大黑脸”和“阴阳脸”的照片，这些现象往往是逆光和侧光拍照时造成的。为防止这些现象，拍摄时可用反光板、闪光灯适当补光或使被摄体改变方向，避开逆光拍摄。
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3.拍摄时机掌握不好。特别是拍摄运动物体时造成主体缺胳膊短腿的现象。拍照时人们都希望自己笑得自然，可由于时机掌握不当，往往笑得不自然，甚至出现傻笑。为防止这些毛病，宁可多观察一会儿，练好基本功，做到眼快、手快。接下来要解决的是：
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, [& l- J) T6 I1.取景构图的缺陷。
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a.距离太远时，解决办法应该是走近拍摄对象或者用长焦距镜头，以避免画面中主体所占的位置太小。
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0 W  q1 B7 C8 b9 pb.表露太少，由于拍摄角度选择不当使得画面出现的本末倒置,可通过改变拍摄角度解决.
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c.正确把握摄影构图中前景与背景的运用，避免画蛇添足或喧宾夺主。 3 E& {4 v0 h2 ~. R) B. C0 B9 H

! J7 F- ]3 @5 Q5 Ld.主体与陪体，前景与背景运用不当，会造成主体被淹没而不突出，有经验的摄影者常常利用空白也就是在画面中留出适当的地方不安排物体，避免杂乱无章的现象。
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1 d2 p5 i' a5 }, c8 }* x另外摄影构图中还常常出现画面分散、机械对等、呆板排列、倾斜失重等缺陷，这些都需要通过实践予以克服。 9 \9 f1 m) G4 t, h2 g* |$ j

2 B9 X' Z2 U2 l8 H% u2.题材内容选择不当。
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现实生活中有许许多多的事物可供摄影者选择，但并不是所有事物都可以成为素材，要根据摄影艺术的特点、创作规律进行适当选择。这些需要摄影者不断地学习，认真观察、体验、从具体的事物中吸取其精华予以形象表现，使作品增加感染力。应避免单纯猎奇、内容空洞、无聊、情节含糊等问题。 4 B& L, {7 B7 S+ H
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3.画面缺乏特点创作。
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当内容确定后就应该选择适当的表现形式了。模仿是允许的，但更应该通过借鉴别人的作品丰富自己，力求创新就需要平常不断积累，多学、多看、多听、多拍，以掌握多种手法，同时也可以借鉴其他艺术门类的表现手法，创作自己独具特色的作品。

这个概念是摄影领域的一个重要部分，但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。在一般读者眼中，色彩和温度是风牛马不相及的两码事，而在摄影领域，光源总是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样，开尔文也是温度的一种计量单位。色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体（对它加热直到它发光），在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色，如果继续加热就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。这种色温现象在日常生活中非常普遍，相信人人都对它熟悉不过。
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/ @, _2 Z  Z4 U: V2 Q$ o6 Z对于数码相机而言就是白平衡的问题，这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，白色物体变化得最为明显：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。
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现在的数码相机都有白平衡感测器，一般位于镜头的下面。白平衡机构会试图把白色制成纯白色。如果这个最亮的部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。摄像机只要在拍摄白色物体对正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。
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室内和室个模式，只是针对晴天阳光充足时的室外和用60W左右钨丝灯泡照明的室内，这两种具有代表性的光线色调条件下的白平衡调整，并不能代表全部的的室内和室外环境下的白平衡调整，并不具备普遍意义。7 B9 M/ P! j% ^
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在超出自动白平衡调节范围的光线条件下，需要使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物，如纯白的白纸一类的东西，有些摄像机备有白色镜头盖，这样只要盖上白色镜头盖就可以进行白平衡的调整了。3 a* [9 v7 s/ z1 K
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操作过程大致如下：1、把摄像机变焦镜头调节到最广角（短焦位置）；2、将白色镜头盖（或白纸）盖在镜头上，盖严；3、白平衡调到手动位置；4、把镜头对准晴朗的天空，注意不要直接对着太阳，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；5、按一下白平衡调整按钮直到寻像器中手动白平衡标志停止闪烁，这时白平衡手动调整完成。8 k* v* k4 j* {" k

1 l) C/ I2 b, z6 K2 i. k. ^通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果，比如：在拍摄红红的夕阳时，对着蓝色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出充满温暖气氛的画面。而如果把摄像机的白色平衡设定在自动位置，摄像机会把夕阳的温暖色温误判成室内，因而会补偿画面的蓝色，并减少红色，把夕阳原有的温暖气氛全部破坏了。相反，以红色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出的蓝色的冷色调画面。

不好意思楼主我又改你的帖了,多谢你很热心,下次转帖的可以分一分类,在东西帖在一帖,这样大家看起来会比较舒服一点,
! z- p8 N4 n; L! S但我还是比较鼓励原创帖子和带亲身感受的帖子.

现在人像摄影用造型灯的不多了，很多人都喜欢又细又白的平光了

摄影的道道可真多呢，呵呵，以前只管举相机瞎拍，看来还真的需要起码的理论知识做基础哈

受益匪浅啊~ 这些知识都是我们新手必修的

好多东西啊，慢慢看吧

相机的白平衡最让人头痛，我经常都是带张白纸，换环境就自定义。

基础的东西很重要~

万丈高楼从底起------------没有基础,走不了多远滴!7 X0 O% v8 i. r5 A! R3 n
感谢LZ!

全部收藏，慢慢看！